Bländare, slutare och ISO

Min kollega som köpt en systemkamera tyckte det var tråkigt att bara använda de automatiska inställningarna, samtidigt orkade han inte läsa hela instruktionsboken för att lära sig hur man ställer in kameran manuellt. Jag kommer ihåg att det var lite krångligt i början, men väldigt enkelt när man väl förstått hur bländare, slutare och ISO hänger ihop. Så jag skrev ihop en väldigt kortfattad förklaring till honom. Tänkte att jag kan lägga ut den här på bloggen också ifall någon har nytta av den. Jag skrev ihop allt lite snabbt på lunchrasten och det är bara baserat på hur jag tänker, så det kan säkert finnas en del faktafel.

Bländare = Aperture

Objektivets ljusöppning

# lågt bländartal (ca f1,4 - f2,8) = större bländaröppning = bra att använda i mörker =kort skärpedjup (bakgrundsoskärpa)

kort skärpedjup

# Högt bländartal (ca f8 och uppåt) = liten bländaröppning = krävs att det är ljust ute = långt skärpedjup (hela bilden i fokus)

långt skärpedjup

Slutare = Shutter

Slutartiden anger hur länge bländaren är öppen

# lång slutartid (ca 1/30s upp till flera sekunder) = bra att använda i mörker = risk för rörelseoskärpa om stativ ej används 

# Kort slutartid (ca 1/600s – 1/100s) = krävs att det är ljust = bra att använda till rörliga objekt

ISO 

# höga ISO-tal (ca 1800-3600) = bra när det är mörkt = ger en kornig/brusig bild

# låga ISO-tal (ca 200-400) = bra när det är ljust = ger ingen eller liten kornighet/brusighet

Brännvidd 

beror på objektivet

# Liten brännvidd (ca 12mm – 18mm) = vidvinkel = utzoomat = mycket kommer med på bilden = objektet får en konvex form = passar tex till byggnads/interiörfotografering) = ökar skärpedjupet (dvs mindre bakgrundsoskärpa)

liten brännvidd/vidvinkel

# Lång brännvidd (ca 100mm - 400mm) = inzoomat = går att fota objekt långt borta = passar bra till porträtt = risk för rörelseoskärpa om man inte ökar slutartiden = förkortar skärpedjupet

lång brännvidd 

Inställningar

På kameran kan man välja att ställa in bländare eller slutare eller bestämma båda manuellt. Om man tex vill välja bländartal så ställer man in kameran på A (Av på Canon) och väljer bländartal, sedan räknar kameran själv ut slutartiden, det omvända gäller om man vill ställa in slutaren själv, då sätter man kameran på S (Tv på Canon) och väljer slutartid och kameran räknar sedan ut lämpligt bländartal. Vill man bestämma båda själv sätter man kameran på M och väljer sedan både bländartal och slutartid. ISO-värdet kan man också välja att antingen ställa in ett bestämt tal eller låta kameran välja utifrån de aktuella ljusförhållandena.

Bröllop

Var ute och provfotade inför ett bröllop. Det var ett jättetrevligt brudpar och jag tyckte de blev fina på varenda bild!

Som jag skrivit så många gånger förr så är ljuset det viktigaste. Jämn skugga! Man kan behöva leta en hel del och ge sig in i högt gräs och snåriga buskar, men när man kommer hem och tittar på bilderna och inser att de i stort sett inte behöver redigeras alls, då är det värt det. :-)

Raw+Jpeg

Nuförtiden fotar jag nästan alltid i både Jpeg och Raw-format. Jag använder Raw-formatet endast på de bilder jag behöver redigera. Som bilden nedan, där hade kameran uppenbara vitbalansproblem!

       Jpeg                                                                          Redigerad Raw-fil

Dodge tool

När jag redigerar bilder på mat, använder jag nästan alltid dodge tool (=skuggverktyget, på svenska). Trots namnet, så ljusar det upp bilden, på de ställen man använder det. Jag väljer att bara ljusa upp högdagrarna i bilden, på det område som ligger i fokus, vilket ger ökad kontrast.

Fota dukning

Stora bländare, ökad exponering och ökad kontrast. Så brukar jag göra.

Få bilder går att rädda i Photoshop

Tittar man på det översta histogrammet på bilden nedan, ser man hur felexponerad bilden är. Jag har dragit extremt mycket i reglagen i Camera Raw och sedan gjort bilden svartvit i Photoshop och lagt på ännu mer kontrast och skärpa. Avslutningsvis har jag lagt på gaussisk oskärpa över himlen för att dölja de ojämnheter som uppstår när man ökar kontrasten extremt mycket. Men jag tycker att bilden blev ok till slut...!

Ljuset!

Jag har fortfarande svårt att förutse ljuset ibland. Om solen har gått i moln kan man lätt luras att tro att det är bra ljus överallt, men så är det inte. Skuggor som inte syns så tydligt på riktigt, syns på bild. Ett tips är att stå där det skulle vara skugga även om solen började skina.

Bild 1: När jag fotade trodde jag att det var jämnt ljus, men det var det ju inte...
Bild 2: Jämn skugga som inte ger några fula skuggor i ansiktet.

Solen sken...

...och jag skulle fota 15 par på 20 minuter. Jag hade inte tid att gå iväg och leta efter en bra skuggplats, så jag föste in paren under ett träd. Det ska jag komma ihåg att göra fler gånger! :-)

Våga vara noggrann!

Ett av de bästa fototips jag läst, hittade jag på Emelies blogg. Där står att man inte ska känna sig oproffsig bara för att man kanske behöver flytta runt sina modeller flera gånger innan man blir nöjd med ljussättningen.

...och så klädseln

Vad ska man ha på sig när man fotar bröllop eller andra högtidsdagar?

Jag skiljer på om jag är där som gäst och är ombedd att fota lite, eller om jag huvudsakligen är där som fotograf. Är det mitt jobb att fotografera, då klär jag mig därefter. Undviker dock vitt om det är bröllop och jag har heller inte blå jeans. Jag föredrar svarta byxor, då kan man lägga sig ner på marken utan att få gräsfläckar och man kan ha minneskort och ev vigselprogram i fickorna. Upptill har jag något som täcker axlarna om vigseln är i kyrkan. Vad gäller skor har jag platta skor med sulor som är tysta när man går i kyrkan! :-) Sedan kan jag också rekommendera TBE-vaccinering, för fästingar gillar när man ligger i gräset...!

Glöm inte!

Jag fotade ett bröllop igår. Tänkte på några saker som är bra att ha med sig, förutom de mest självklara.

• Vattenflaska, för det kan bli otroligt varmt.
• Vit filt som brudparet kan sitta på under fotograferingen.
• Panodil, jag får i alla fall lätt huvudvärk när det är varmt och stressigt.
• Energibarer så man kan äta något snabbt.
• Någon sorts GPS så man hittar dit och hem.
• Paraply
• För många minneskort!

Ibland vill man fota folk utan att de märker det

Antingen kan man ta en massa bilder på olika saker och bara "råka" fota det man egentligen vill ha med på bild. Eller så kan man göra som jag har gjort här, ha med flera personer i bild och sedan beskära bilden i efterhand.

Såhär såg det ut i lördags

 De är ju bara det som kommer med på bild man behöver bry sig om!

Ta bra bilder!

Förutom rätt exponering, skärpa och bra kompostion, finns det några relativt enkla saker som gör att bilderna ser proffsigare ut.

• Oskarp bakgrund. I stort sett alla porträttbilder tjänar på kort skärpedjup.
• Öka kontrasten. 
• Beskär! Jag gör det alltid.
• Någorlunda korrekt vitbalans. 
• Kamerans inbygda blixt är ingen hit! Använd aldrig den...
• Om solen skiner, fota i jämn skugga, eller i motljus. Direkt solljus, ger en massa skuggor, som syns mycket tydligare på bild än i verkligheten.

Motivet lyfts fram när bakgrunden är suddig.

Kontrast

Lysrör kan ge helfel vitbalans. Bilden är i Jpeg-format, men det går ändå att förbättra vitbalansen ganska mycket i efterhand.

Solljus är dåligt, jämn skugga är bra :-)

Hur man tar motljusbilder

Det är inte helt lätt, eller rättare sagt man måste oftast ta flera bilder för att någon ska bli bra. Några tips som har underlättat för mig:

• Ha ljusmätningen på spotmätning, dvs ljuset mäts bara på den punkten där man fokuserar.
• Eftermiddags-/kvällssol är bäst, då ljuset kommer från sidan.
• När man kollar i sökaren brukar jag försöka få med en lite bit av solen, alltså inte hela solen, då blir det för ljust. För att inte få med hela solen låter jag antingen objektet jag fotar skymma en bit av solen, eller så låter jag solen vara överst i bild och har helt enkelt bara med nederdelen i sökaren.
• Inget måste, men det underlättar om man använder reflexskärm, för att lysa upp sitt objekt. Man kan oftast hålla skärmen själv, det är bara att se till så att solens stålar studsar på den och sedan träffar fotoobjektet.
• Kameran har ofta svårt att hitta fokus vid motljus, därför brukar jag om möjligt höja bländartalet, jämfört med andra porträtt, för att skärpedjupet ska bli större. 
• Ska man fota i motjus, ska man göra det rejält tycker jag. Dvs bakgrunden ska vara väldigt ljus, annars ser det oftast bara ut som man har misslyckats.
• Motljusbilder tjänar oftast på att redigeras, eftersom de är kontrastlösa. Jag fotar nästan alltid sådana bilder i RAW, men visst kan man redigera Jpeg också.

Trist bild där bakgrunden bara råkar vara lite ljusare. 

För mörk bild, dessutom är det trist att bakgrunden är så tom.

Reflexskärm har ljusat upp modellen

Det är lätt hänt att modellen bländas av reflexskärmen, i alla fall om man använder den silvriga sidan. Ett sätt att komma ifrån det är förstås att låta modellen titta bort.

Här skymmer modellens huvud halva solen.

Solnedgångsljus fungerar också, men man får jobba fort!

Man kan se linsöverstrålning (de färgglada ringarna) på många av mina motjusbilder. Jag tycker oftast inte att det gör något, men vill man undvika det ska man använda motljusskydd på objektivet.

Jag gillar när solen strålar fram och ljusar upp hela bilden.

Fördelarna med Raw

Som jag skrev tidigare, är det bättre att fotografera i Raw än Jpeg om man tänker redigera bilderna. Skillnaderna är små om bildstorleken är liten, men vid större utskrifter syns det tydligt.

Bild 1: Oredigerad Raw-fil

Bild 2: Samma Raw-fil efter redigering

Bild 3: Oredigerad Jpeg

Raw eller Jpeg

Det går i perioder om jag föredrar Raw eller Jpeg. För tillfället fotar jag i båda formaten samtidigt, för att se vad jag använder mig mest av. Fast det finns tillfällen när jag bara fotar i Jpeg, tex dansbilder, eftersom det gäller att ta många bilder fort.

Brukar man inte redigera sina bilder, bör man definitivt fota i Jpeg, eftersom Raw-bilderna ofta är kontrastlösa och ser tråkiga ut, utan redigering. Dessutom tar de onödigt mycket plats. Fotar man i svåra ljusförhållanden tjänar man på att använda Raw-format, eftersom fler detaljer i högdagrar och skuggor finns bevarade.

Bilden nedan är tagen på Nygatan i Norrköping under sen eftermiddag. Raw-bilden blev klart bättre än Jpeg, efter redigering.

Vanlig redigering

Om jag fotar i RAW, brukar jag öka exponeringen och ev intensiteten något samt minska brus i Camera RAW, sedan använder jag oskarp mask, gaussisk oskärpa (till bakgrunden), mjukt ljus och kanske skuggar jag högdagrarna. Oftast gör jag inte mer än så.

Tyvärr förvrängs färgerna när man laddar upp bilden i Blogger.

Vissa gånger bara måste man fota!

Oftast vill man inte påkalla uppmärksamhet. Då brukar jag ställa en kompis bredvid det jag vill fotografera, sedan tar jag bilder på min vän och "råkar" vända kamera mot det jag egentligen vill ha på bild.

Fotat med fast 50mm-objektiv.

Redigering

Det är svårt, ibland jättesvårt. Det är frustrerande när bilder man redigerat och är nöjd med, visar sig vara sämre än det oredigerade originalet. Det jag tycker är svårast, i efterbehandlingen är att få till färger och ljus. Jag vill att det ska se naturligt ut, men vill ändå förbättra bilden. Ibland lyckas jag och ibland inte alls. Det finns några saker jag jag brukar tänka på, som i alla fall hjälper mig:

• Sitt inte för länge med samma bild. Gå ifrån datorn, gör något annat och titta sedan igen. 
• Dåliga bilder blir inte bra av redigering. De blir möjligtvis bättre. Gör hellre för lite än för mycket.
• Det är oftast lättare och blir bättre om man är noga med ljuset när man tar bilden, än att senare försöka förbättra ljuset vid redigeringen. Det gäller också andra detaljer.
• Redigera många bilder och titta mycket på andras bilder. Eftersom det finns massor med olika stilar och det är få saker som är rätt eller fel, gäller det att prova sig fram och hitta sin stil.

Några specifika saker jag ibland använder mig av i Photoshop:

• Vid brusiga bilder kan ibland "ytoskärpa" ge ett jämnare intryck.
• När man konverterar bilder till svartvitt, tycker jag de kan upplevas mer kontrastrika med hjälp av "oskarp mask" med högt pixelantal på radien. Det gör sig oftast inte när det gäller färgbilder.
• Svartvita bilder upplevs lätt blåaktiga, jag gör dem lätt sepiafärgade, men det är förstås helt en smaksak.
• Porträtt kan ibland bli snyggare om man minskar klarheten en aning i Camera RAW, men de förlorar samtidigt karaktär.
• "Skugga" högdagrar och "efterbelysa" skuggor i delar av bilden gör jag rätt ofta.
• Använda "mjukt ljus" eller använda "kurvor" och göra kurvan lätt s-formad, ger ofta snygg kontrast.